很多年前，深圳一份主流报纸曾做过一期调查，深圳哪儿来的人最多？结果是川湘赣三地的人遥遥领先。

人口的流动融合让原本以清淡为主的深圳味道，产生了裂变。对于来自川湘赣三省的人来说，吃辣是镌刻在基因里的习性，一脉相承，没有辣味的日子，简直比白开水还要寡淡。

所以过去30年，川菜馆子、湘菜馆子和赣菜馆子在深圳开了一家又一家。无辣不欢的川湘赣人，在用鲜红辣椒点缀的美食上，找到了属于自己家乡的一份味觉执念。

巴蜀风位于深圳某商场的门店（孙奕天 摄）

酸甜苦辣咸，人生百味。从古至今，“辣”从未缺席人类的餐桌，进入人们的味蕾，如夏天般火热。

当川湘赣菜融入深圳本土，融入市井，也就成为深圳美食不可或缺的一部分——不仅来自川湘赣的人吃辣，也带动了来自其他地方的人一起吃辣，而吃辣，是会上瘾的。这种外来人口结构也让深圳区别于广东其他地方，成为广东最能吃辣的城市。

不过细分下来，川湘赣三地的辣又有所不同。

有媒体曾巧妙地把湖南辣、江西辣和四川辣，以金庸小说中的武功派别来进行对比：

湖南辣就像是劲道刚猛的“降龙十八掌”，纯输出流的招式，只要你敢下筷，就要做好辣觉充斥五脏六腑的心理准备。从早些年的“湘鄂情”到“大碗菜”，再到红极一时的“小辣椒”；从网红湘菜“农耕记”，再到“费大厨”，无一例外。

江西辣，正如北冥神功，听之平平无奇，但却走的是内功流，初时不觉，但辣味犹如顶尖高手的掌力般绵绵不息，等你回味过来时，直想灌一肚子的冰水。这些年爆火的“开小灶”“70年代江西乡下菜”和“红砖房”都是深圳赣菜中的翘楚。

而四川辣好比桃花岛武学，招式飘逸灵秀、引人注目。正如川菜的招牌菜式麻婆豆腐、毛血旺、辣子鸡丁等，色泽鲜艳，光看图片就能令人食指大动。川菜早些年曾在深圳风靡一时，“缪氏川菜”“俏江南”“撒椒”“蓉悦餐厅”“巴蜀风”等都是深圳人品味川菜的好去处。

作为川菜“扛把子”，巴蜀风迎合了食客对“辣”的追......