上：黄河把党项西夏拽上了历史的天空

　　中国人讲究风水，修房造屋都要选吉地。一般来说，依山傍水就是吉地，这也反映出了农耕文明的生存特点，依山傍水，才能“靠山吃山，靠水吃水”。

　　按照这样的理论，公元8世纪前后，活跃在史称“析支”地区，过着逐水草而居游牧生活的党项人，在从青海、四川、西藏相连的辽阔草原上迁至银川时，真正是找到了一块吉地——“依”贺兰山，“傍”黄河。

　　雄踞在宁夏大地的贺兰山，海拔高3500多米，魁伟纵伸200多公里，健莽横越30多公里，在它东面怀抱中，是一马平川的宁夏平原，西面脚下，是中国第四大沙漠腾格里沙漠。“腾格里”在蒙古语中是“天”，意为茫茫流沙如渺无边际的天空。然而，无论腾格里大沙漠是怎样的浩瀚，面对贺兰山中流砥柱般的铜墙铁壁，它也只能望“墙”兴叹，无可奈何停止飞扬跋扈的扩张，收起所向披靡的疯狂——它无法越过内蒙古，把银川河套平原打成沙川沙原，将之践踏在漠风肆虐、沙嚣尘扬与滚滚灼热中。

　　贺兰山这道天然屏障之于银川平原，让我想到了大兴安岭之于东北平原。如果没有大兴安岭作为屏障，扼住西伯利亚寒流的喉咙，那么，西伯利亚寒流就会挥师南下，蹂躏白山黑水——把中国的东北也“西伯利亚”。 白山黑水自然就唱不出“我的家在东北松花江上，那里有满山遍野的大豆高粱……”

　　如果说“依”贺兰山让党项人可以放心地在银川平原烂睡如泥，那么“傍”黄河，则让他们简直要欣喜若狂。古老的黄河野马般地奔腾着穿山越谷，经甘肃黑山峡一个急转弯流入宁夏的中卫境内，来了一个漂亮的“转身”，一改往日的汹涌，以少女般的文静秀美，平静缓流，滋润两岸沃土。党项人的这一“傍”，就“傍”出了他们种族生命历史的风情万种——

　　他们有喝不完的水，同样，他们的牛羊也有喝不完的水，特别是他们生存的土地也有喝不完的水——他们在黄河岸边整修了秦渠、汉渠、唐渠，又兴建了200多公里长的“昊王渠”，引水上岸，随心所欲地浇灌脚下的沃土。于是他们在黄河岸边生存下来，可着劲头地生殖后代，以几何级的方式快速地繁衍扩张种族。冶金、纺织、医药、酿酒、建筑、陶瓷、印刷、历法、宗教文字，都顺理成章地在他们民族现实和精神的大地上生长出来。在“东方的罗浮宫”敦煌莫高窟，他们就建了68个洞窟，将那些沙砾岩壁搅动得五光十色。在青铜峡崖壁上，他们以超群的构思，精湛的技艺，建造了一个等边三角形的大型塔群，众塔依山势从上至下按奇数排列成12行，共108个，数目超众，堪为中国第一。

　　有贺兰山的倾心庇护，又有黄河的刻意恩宠，如此“依山傍水”，党项人就是想不茁壮成长也不行。他们自然会展开史诗般的人生历程，笑傲江湖、鹰击长空。黄河的雄风、草原的蛮野、党项马的彪悍、剑拔弩张的血性，合成了他们气吞万里如虎的狂想。从16岁到60岁，党项男儿一律削为秃发，裹羊皮斗篷，用骷髅喝酒，以敌血抹额。在宋人、辽人和金人打瞌睡的时候，仿佛是一夜之间，他们就迅速崛起：“西掠吐蕃健马、北收回鹘锐兵”，立国贺兰山下，号“西夏”，建都黄河岸边，曰“兴庆”；人丁兴旺，达500多万，张弓戴甲征战者70多万；疆域辽阔，东尽黄河，西掌玉门，南接萧关，北控大漠，囊括了今天宁夏全部、甘肃大部、内蒙古西南部、陕西北部、青海东部，面积为今天宁夏的12倍。“三分天下居其一，雄居西北两百年”。西夏王朝气冲斗牛，横冲直闯，与北宋、辽平分秋色，与南宋、金鼎足而立。

　　对于在黄河岸边雄鹰一样翱翔的党项西夏，有宋一代的许多男人都有一种难以言说的心灵纠结，甚至就是他们抱憾终生的内伤。

　　那个曾经戍守延州以防范西夏为己任的范仲淹，写下过这样一首伤感的词——

　　塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。

　　当然，除了伤怀与喟叹，宋朝的男人们也怒发冲冠。老夫苏轼曾豪情冲天：“会挽雕弓如满月，西北望，射天狼！”岳飞也慷慨激昂：“驾长车，踏破贺兰山阙。壮志饥餐胡虏肉，谈笑渴饮匈奴血”——然而，“无可奈何花落去”，直到大宋王朝凄凉地闭上双眼，这些中原男人也没能实现自己的英雄梦。

　　党项西夏人横枪跃马，叱咤风云，在中国古代史上谱写的辉煌，如今都留存在贺兰山脚下西夏王陵园内的“西夏王朝博物馆”中。西夏王陵是银川最有名的历史遗迹，也是我到宁夏后首选去的地方。在“西夏王朝博物馆”参观的一个小时，我的情绪一直处于亢奋状态，那些展出的文字、图片、实物都如活的生命一样，栩栩如生地散发出黄河浓湿的水气，吞吐出党项马骠勇的腥臊，让我分明地感受着黄河在奔腾咆哮，黄河在一泻千里。我整个人仿佛就是站立在黄河岸边，落入了滔滔的河水中，随着黄河的波涛起伏翻卷……

　　我这样的感觉并不奇怪，因为党项西夏王朝，本就是黄河漂亮转身后，在天地间创作的经典杰作。或者说，是黄河手把手将党项西夏拽上了历史的天空。

　　下：黄河的艺术写真——“塞上江南”

　　到了宁夏，是必须去中卫市沙坡头和石嘴山市沙湖的。

　　从银川到中卫，我们都是沿着黄河岸边走，这两百多公里被称为黄河金岸。

　　我们行得早，正是太阳初升的时候。远远看去，分不清是黄河水托起一轮鲜红的太阳，还是黄河水从那轮鲜红的太阳中流出来。分不清，我就简单化，黄河水就是天水，是上天派到宁夏大地来的。

　　随着太阳升上天庭，朝霞变为璀璨的金色，天朗地廓，气象宏伟。一望无垠的蓝天白云下，黄河拽绿带水，摇曳出沼泽、湿地、芦苇滩，铺泻出两岸的白杨、槐树、柳树、沙枣、水塘、水渠、苗圃、菜地、麦土、水田……我有一种时空变换的错觉，仿佛是行进在四川老家的岷江、沱江两岸。然而，这里似乎比岷江、沱江两岸还要诗情画意。特别让我双眼一亮的是，岸边居然会有水车，轮转水泻，抛洒出一种幽幽的农耕文明风情，流溢出久违的习习古风。

　　在如此迷人的“江南”秀色中，我的身心早就从戈壁黄沙的压抑中解放了出来。尤其让我惊奇的是，我原来以为，宁夏只有枸杞，而且似乎是长在炎炎烈日下的沙堆上。现在才知道，宁夏枸杞大多生长在中宁县一带的膏腴之土上，依贴黄河之水，阳光日照丰沛，品质天下无双。而且，宁夏并非只有枸杞，它还是瓜果之乡，黄河岸边到处都能看到一片又一片的果园，甜蜜地生长着杏子、苹果、西瓜、沙枣、葡萄……银川大米，品质一流，出口国外。当地人说，吃这样的大米，养肤色，减肥。

　　在臆想宁夏水果香甜中，中卫沙坡头到了。

　　黄河在中卫沙坡头形成了集大漠、黄河、高山、绿洲风光于一体的绝唱。九曲十八弯，滔滔奔流的黄河在这里如同是跳起了豪放优美的探戈舞，以几个简洁流畅的“S”形拐弯，摆出了风姿绰约的造型，形成了绝妙的绮丽河湾。一大片郁郁葱葱的胡杨白桦树，守护在河边，影布水中，阻隔黄沙；河水曲折回环中的绿洲，水鸟扑腾，一掠飞天；滔滔黄河之中羊皮筏随波逐流，筏工挥桨划筏，筏桨飞溅出水波，水波在阳光下闪烁，宛然是一支清灵的塞北小曲。河的北岸，就是著名的沙坡头——腾格里沙漠东南边缘的沙山。这里的沙漠浩瀚如海，气韵与姿态都超过了敦煌的鸣沙山。沙丘、沙梁、沙峰在阳光下闪耀出橘红色的金黄，尽性尽情地表演出风情万种的蜿蜒与起伏，沙丘居然飘逸如细腻光滑的绸缎，纯净淌泻，沙浪竟然也如月下海波，荡漾出圈圈涟漪，大气苍茫中吐露出一段醉人的儿女情长。黄河、大漠、高山、绿洲就这样水乳交融，相得益彰地相互簇拥，如同是一幅色彩绚丽，喧响着春意的油画。

　　岁月悠悠，今来古往，站在沙坡头的沙山上，置身浩渺大漠，注目黄河在脚下滔滔远去，让人情不自禁要生出思古之幽情——公元736年，诗人王维奉旨宣慰在河西打了胜仗的将士，途经沙坡头，面对大漠、黄河挥毫泼墨，写下了大多数中国人耳熟能详的著名诗句“大漠孤烟直，长河落日圆”。虽然此时不是黄昏，无缘孤烟落日，然而我的心胸却分明如狂风激荡衣襟一样，昂扬着王维那苍茫壮美的意境。

　　在宁夏，沙与水似乎是一对“冤家”，缠绵悱恻。有水的地方，沙想来插一足，而有沙的地方，就有水要上——这水自然是黄河。在沙坡头是这样，在沙湖也是这样。如果说在沙坡头，水与沙是平分秋色的话，那么在沙湖，水就毫无争议以主角的身份抢眼地歌唱了。

　　沙湖距银川市56公里。黄河水、天上降雨和黄河形成的地下水造就了沙湖。与敦煌的月牙泉相比，沙湖就大多了，总面积82平方公里。月牙泉身陷莽莽沙漠中，似乎随时都会被黄沙吞没，会被酷热的太阳蒸发，让人心生呵护、疼惜。而在沙湖，湖水分明是在挑战大漠，笑傲黄沙，随心所欲地造出江南气象。湖水浩渺、明朗，清澈、纯净，悠悠扬扬地泛波。船行绿滢滢的湖中，人恍然是在江南水乡，湖中芦苇，一丛丛、一簇簇，蓬蓬勃勃，亭亭玉立，倩影婆娑，风吹过，水漾苇荡，让人要在心中吟哦“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方……”与我在江南常熟沙家浜看到的芦苇相比，沙湖的芦苇更为清新色翠，更有一种天然清幽意境。

　　特别可爱的是沙湖鸟声。自从进入甘肃，在茫茫戈壁与大漠上，我就几乎没有看到鸟飞，自然也听不到鸟叫。当水鸟的声音从湖面上如一阵清风吹拂耳边时，心中竟然有一种要流泪的冲动——那是如同天涯游子归来，看到故乡小桥流水时心中涌流出的激动。

　　当然，沙与湖的结合，才成就了沙湖在中国湖泊中独特的风韵。江南，青藏高原，都没有这样奇妙的景观：一半是苍凉浩瀚的黄沙，一半是烟波浩渺的湖水，湖水碧波荡漾，沙海金浪起伏，碧水萦绕着黄沙，黄沙守护着碧水，湖水如玉，柔沙似绸，天水一色。有如一位粗犷雄浑的西北大汉，拥揽着一位温柔秀美的江南少女，让人觉得柳永“杨柳岸，晓风残月”的婉约，与苏轼“大江东去”的豪放，都被沙湖描绘在了这清水黄沙的湖中。

　　晚霞夕照，我从沙湖返回银川。黄河水色曳波，含情脉脉，汪汪漫流；岸边的公路、田土、房屋，褪去了白日里的喧嚣、嘈杂、动荡、忙碌。岸边的人家升出了袅袅炊烟，幽然而清淡；从一处河滩的芦苇丛中飘出乳状的雾气，幽幽的，湿湿的，似乎有水草的清香；一种宁静空灵的氤氲从黄河两岸如丝溢出，渐次扩放，弥漫在天地之间……我的人已然被从车里拽了出来，神游在这梦境中，仿佛是缓步在九寨沟的海子边，呼吸静谧与纯净，伫立在泸沽湖畔，聆听风流与温馨，坐在尼洋河岸边的石上，陶醉于野性与神秘。

　　我想到一个比喻，黄河简直就是一个多情女子，拽着曳地长裙走上岸来，由着性子，天真烂漫，率真无邪地在宁夏平原上拍艺术写真——抛洒一路芬芳，一川秀色，一地风情……

　　尾声：

　　黄河之水天上来。

　　真正要理解黄河作为母亲河，你必须到宁夏。

　　在宁夏，黄河从不泛滥成灾，降祸她的子民。

　　在宁夏，黄河是母亲。上天派她来生殖土地，生殖禾菽，生殖瓜果，生殖人的灵性与创造，又让她以博大慈爱的胸怀，呵护疼爱它们。

　　在宁夏，黄河还是深谙风情的女子。上天派她来以柔情似水的情愫，灿烂塞上大地，温柔贺兰山脉。

　　风雨西夏，党项悲歌。宁为玉碎、不为瓦全的西夏党项人，最终被蒙古人所灭——灭得很悲壮，灭得很彻底，灭得只在贺兰山下留下几抔黄土。

　　残阳如血，血一样涂抹在西夏王陵上，仿佛是一支古琴弹奏的苍凉哀婉悲歌——

　　前不见古人，

　　后不见来者。

　　念天地之悠悠，

　　独怆然而涕下。

　　前面的西夏人已经永远地走了，后来的人已非党项血脉。墓怆然而涕下，墓中人怆然而涕下，血色残阳也怆然而涕下——黄河也因之怆然而涕下。

　　作为西夏党项人母亲的黄河，我敢肯定，她的内心一定很悲怆，很苦，那涂抹在西夏王陵上的残阳，就是黄河心中流出的血。她从不在宁夏泛滥成灾，我猜想，就是以一种不变的温柔母性，呵护长眠在这块土地上的西夏党项人。虽然他们整个种族都被深埋黄土了，但黄河绝对不会以滔天巨浪，汹涌洪水，惊扰九泉之下的亡灵。

　　母亲，伟大而慈爱的黄河母亲！

　　后记：

　　“天下黄河富宁夏”，于是有“塞上江南”。但这只是宁夏的A面——黄河流走的区域。这一区域只占宁夏面积的三分之一。而另外那三分之二，就成了B面，苦瘠甲天下。典型代表就是位于宁夏南部的西海固，因为土地不能承受太多生命之重，无数沟、壑、塬、峁、梁、川、壕上绿色生态全无，地下无水可用。毛乌素沙漠与腾格里沙漠又两面夹击，整个宁夏本就极少天上来水，西海固更是常年无雨，许多地方已由无绿色植被向沙化甚至沙漠化挺进。1972年，联合国粮食开发署就将西海固确定为最不适宜人类生存的地区之一。催人泪下的细节是，生活在这块干涸土地上的部分信教民众，在参加宗教仪式前，都须净身——用水洗面、洗手、冲脚。因为无水，他们只能以土代水，以黄土“净”身。在我的臆想中，那些沟、壑、塬、峁、梁、壕、川，那些干裂黄土上的所有生命，此生最幸福的梦，就是到黄河边上，枕着湿漉漉的水声，香甜地睡上一觉。

　　有了B面的反衬，A面的“塞上江南”须每日做一虔诚宗教功课：五体投地、泪流满面向居功至伟的黄河下跪！